Защо сме толкова обсебени от модата на 90 -те? Тенденцията, която просто няма да умре
От Калвин Клайн до Хлое, цялото десетилетие изглежда е референтната точка, която просто няма да умре. Тъй като грънджът от 90-те периодично повдига главата си и настоящата ни мания за копринено пастелни рокли и седефени заколки за коса, се чудим защоемодната тенденция от 90 -те резонира по -силно от всякога?
Кейт Мос зад кулисите в Chanel Haute Couture 1999
Гети изображенияДрехи от 90 -те през 2012-16 г. - Гранж отново
От началото на мандата на дизайнера Хеди Слиман в Сен Лоран той беше очарован от младежката култура. В първата си колекция за известната френска марка той се забавлява в ретро калифорнийски хладен стил и вдъхновен от Стиви Никс. За втората си с SL, през 2013 г., той избягва циганските рокли и хипи шапките в полза на мрачния цинизъм и баналност. Колекцията прослави рокли за бебешки кукли, жилетки на дядо с дрънкане и изучена мърлявост, която беше толкова екстремна, че накара собствения гръбнак да пулсира със сколиотична болка.
И точно така, грънджът се върна.
До есента на 2015 г. беше ясно, че грънджът не е мимолетно измислица, както и деветдесетте.
Тогава моделът Лида Фокс-платиненокос, намусен и с подплатени очи в дебел кол-се втурна в светлината на прожекторите Сен Лоран, облечен в розова пачка, бойни ботуши и голямо мъжко яке. На практика можехте да чуете стоновете на Smells Like Teen Spirit в далечината.
Лида Фокс върви към Сен Лоран
Гети изображенияСлиман не беше сам в увлечението си. Заедно дойде Алесандро Микеле от Гучи - и дори белгийският дизайнер Дрис Ван Нотен предложи своя поглед върху стила на деветдесетте. И, разбира се, през цялото време имахме Ана Суи.
Пазарувайте гръндж 90 -те години
Рокля от тюл на полкаКаролина Ерера - £ 2,003
Кожени ботуши Common ProjectsОбщи проекти - 545 паунда
Сутиен от тюл с подстригване от дантела ЧелсиАгент Провокатор - 125 паунда
Топ от тюл Simone RochaСимона Роша - £ 375
Asai кафява боя за вратовръзка с дълъг ръкавАсай-280 паунда
Кожени панталони Eytys с прави кракаEytys - £ 980
Кожено байкерско яке TogaТога - 1720 паунда
SLVRLAKE Tyler дънки с дълъг крак със средно издиганеSLVRLAKE - £ 245
Одата на Slimane за гръндж не се промъкна точно в света на модата. Имаше намеци, препратки и определено нещо във въздуха. Щяхме да се превърнем в по-малко официална и придирчива култура, да се разхождаме по летищата в облеклото си за свободното време и да слушаме изследователите на тенденциите, излагащи възхода на normcore.
Гети изображенияГръндж - за младите или за забравените - беше естетическата чувствителност, родена от шлифовъчните китари на гаражните групи в Сиатъл. Това бяха Нирвана и Кърт Кобейн. През ноември 2015 г. маслиненозелената жилетка на Cobain беше продадена за 137 500 долара (93 000 паунда) на търг в Лос Анджелис. Гръндж се превърна в „мода“, когато беше изпратен по пистата на Пери Елис от Марк Джейкъбс през 1993 г. Именно колекцията уволни Джейкъбс, но и тази, която утвърди репутацията му на ужасно готин, независим и прозорлив.
Срещу Versace през 1999 г.
Гети изображенияГранж беше удобно несъвършен. Изглеждаше износен и бит, но се чувстваше луксозно. В крайна сметка простите Henleys бяха направени от фин кашмир. Но стилът не беше ценен. И точно това го направи едновременно обезпокоително и прекрасно. Дрехите усещаха момента и освободени от всички предположения, които винаги са били привързани към луксозната мода. Не е пораснало. Това беше ужас за недоволните младежи.
Той се връща при нас в момент, когато сме обсебени от живота на младите, с изключение на това, че днес ги наричаме „хилядолетия“. Какво искат? Какво им трябва? Как трансформират нашия свят? Казано ни е, че хилядолетията искат автентичност и не искат да притежават много неща - или поне такива неща, които са блестящи и ефектни. Но милениалите също са егоисти. Нали? В крайна сметка те бяха прекалено увлечени от родителите си от хеликоптер. Така че те искат лукс.
Грънджът е перфектната среда. Той също така говори на всички онези млади технологични милиардери, които са израснали с дънки и качулки и нямат интерес да внесат внезапно костюми само защото сега са шефът.
Модата на 90 -те сега - бебешка, но с отношение
Други аспекти на деветдесетте се завръщат. Bumbags се върнаха, а също и чокери, пастелни копринени рокли и унищожени дънки. Връщаме се към д -р Мартенс и фланела. Кортни Лав изрази удоволствието си от идеята за изящни дами, които плащат хиляди долари, за да носят онези развалени дрехи, които биха събрали от няколко пътувания до магазина втора употреба. И не се заблуждавайте, дрехите са скъпи. Тези рокли за бебешки кукли Saint Laurent се продават на дребно между £ 1000- £ 3000.
Модно ревю на Бил Блас през 1999 г.
Гети изображенияКолко дълбоко в деветдесетте сме навлезли? Е, нямаме Кейт Мос и Марк Уолбърг в бельото на Калвин Клайн, но имаме Кендъл Дженър и Джъстин Бийбър (и Лара Стоун), които пресъздават тези емблематични реклами.
Разликата е, че Дженър не е открит случайно по начина, по който фотографът Корин Дей лансира Мос. Дженър беше събрана с помощта на риалити телевизия, Instagram, правилните партита и известна фамилия. И макар да залага своята територия в модата, тя не е толкова отражение на момента, а експлоататор на него.
Кейт Мос се разхожда на пролетно модно ревю на Calvin Klein в Ню Йорк, 18 септември 1998 г.
Гети изображенияСуперзвездите от 90 -те също се завръщат. Кристи Търлингтън, моделирана отново за Калвин Клайн, и Наоми Кембъл - която никога не е напускала пистата - се завръща с отмъщение, по телевизията и извън нея.
Любовта се появи и там. Уинона Райдър, най -добрата актриса от „поколение Х“, получи страхотен прием в душевния канал на HBOПокажи ми героймини сериал и отново стана суперзвезда за ролята си вСтранни неща. Амбър Валета, която се включи в вълната на деветдесетте години на изчакване, имаше телевизионен завой и тази година.
Пазарувайте Babyish, но с отношение
Розова рокля от сатен от Orseund IrisOrseund Iris - £ 755
3.1 Сатенена макси рокля с изрязан филип с дантела3.1 Филип Лим - £ 710
Loeffler Randall чанта със сребърни мънистаLoeffler Randall - 195 паунда
Сандали с каишка рапсодияTopshop - £ 25
Rejina Pyo прах синя релефна чантаRejina Pyo-£ 854
Ярки сладкиши 3 опаковкиСледваща - 6 паунда
Maison Cleo асиметрична пола с копринена коприна и ДжорджетCleo House - £ 190
Миди рокля от копринен сатен на Lee Mathews StellaЛий Матюс - £ 389
Уинона Райдър 1997 г.
Гети изображенияКогато оттеглянията пристигнаха през деветдесетте, те не бяха свързани с грозността на хероиновия шик. Waifs представляваше добре дошла свобода да не бъдеш гламазон - супермодел с голяма коса, крака до брадичката и перфектно груди цици. Отклоненията бяха за реалността.
В крайна сметка всичко се обърна. Но за известно време нещата бяха добри. За известно време деветдесетте бяха добри.
Те бяха дълбоко облекчение от изключителната показност на Осемдесетте с нейния блясък на плещите, социалните му рентгенови лъчи, господарите на вселената и манията на културата да проектира всичко.
Деветдесетте в началото на десетилетието имаха известно спокойствие и чистота. Те бяха като културно прочистване. Те започнаха с кимване към нещо, наречено монашески шик, когато се облякохме за кратко като монахини. Направихме покаяние за прекаленото си снизхождение. И тогава облякохме удобни дрехи - непретенциозни, смътно малолетни - и се заехме с нещата.
Защо все още се връщаме там? Може би защото сме се изчерпали с технологичен балон и похот към недвижими имоти. Може би това е така, защото сме просто изтощени от толкова много усилия да се откроим, защото не можем всички да бъдем звезди в уличния стил.
Откъм бизнеса деветдесетте бяха изпълнени с възможности. Традиционните поп марки на модата станаха сериозни, подредиха къщата си и станаха публично търгувани компании или закачиха вагона си на голяма корпорация. Много затруднени дизайнери усетиха вкуса на сладкия живот тогава. Том Форд започва управлението си в Гучи. Александър Маккуин беше любимият хулиган на модата и беше ухажван от гиганта за луксозни стоки LVMH, за да поеме творческото ръководство в Givenchy. Той замени друг динамичен млад дизайнер, Джон Галиано, който беше избран за още по -великия Кристиан Диор.
Хелена Кристенсен се разхожда по пистата на Valentino Haute Couture A/W 1991-1992
Виктор ВИРГИЛГети изображенияО, беше страхотно време да бъдеш млад, талантлив дизайнер. Големите корпорации искаха да бъдат докоснати от тяхната магия. Дори Марк Джейкъбс се е преродил. Мненията за неговата колекция от гръндж бяха преработени и, като се върна назад, тя беше обявена за откровение. Той беше ухажван и от LVMH, където пусна готово облекло за Louis Vuitton.
Тогава присъединяването към голяма корпорация беше вълнуващо и прекрасно. Това беше малко като да претендираш за месингов пръстен. Поне така изглеждаше. Оттогава научихме много. Сега разбираме, че корпоративната мода не е всичко, което дизайнерите смятаха, че ще бъде. Това не е изобилната детска площадка от великолепни материи, чудесни полети на фантазия и ден на заплата, за да накарате родителите да се гордеят. Е, всъщност беше всичко това, но беше много повече. Това беше безкрайно пътуване за откриване на магазини, VIP събития и интервюта. Трябваше да произвежда нова колекция на всеки шест до 12 седмици. Трябваше да контролира дизайна на магазина, рекламата и социалните медии. Беше нонстоп.
Гледахме как дизайнерите се борят с натовареността си - и с личните си демони. Форд напуска Gucci в спор за контрола върху марката и по -късно се бори с алкохолизма. Галиано беше уволнен от Dior и отиде на рехабилитация след ярък, публичен огън, подхранван от пристрастяване. Маккуин, Бог да го благослови, се самоуби.
Том Форд 1997 г.
Гети изображенияИ тогава Албер Елбаз беше уволнен от Ланвин, къщата, която той подпечата с личния си имприматур.
Тези заминавания и трагедии се случиха, след като дизайнерите бяха на заплатата на голям конгломерат в продължение на десетилетие или повече. Тези дизайнери, които последваха звездите от деветдесетте, не издържаха толкова дълго. Раф Симонс напусна Диор, а Александър Уанг напусна Баленсиага за по -малко от три години. Дали нещата бяха станали експоненциално по -лоши? Или тези млади дизайнери просто бяха осъзнали, че ползите не надвишават натиска? Подозирам, че и двете.
Недостатъкът на модата от 90 -те
Имаше нещо песимистично, но все пак наивно в Деветдесетте. Проблемите, които тогава изглеждаха толкова големи и натоварващи, сега изглеждат скромни. Тревожехме се за войната в Персийския залив; оплаквахме смъртта на принцеса Даяна; страхувахме се от пристигането на Y2K. Сега копнеехме за тези грижи и скърби. Сега проблемите на света не са просто тъмни, те са тъмни.
Изглежда разумно, че в търсене на нормалност и комфорт, дизайнерите ще търсят гранж. Сякаш се прибирах вкъщи, но на място, което правеше място за гняв, страх и объркване.
Деветдесетте бяха изпълнени с всякакви недостатъци. Хероин шик прослави опустошението от злоупотребата с наркотици. Отклоненията започнаха ера на хомогенност на пистата-светът на моделирането стана бял.
Но деветдесетте също ни дадоха шанс да дишаме. Това беше период на катарзис. Не трябваше да излагаме най -доброто си лице напред. Можехме просто да влезем в светлината без преструвки.
Този път се възстановяваме от рецесия, епидемия от Ебола, най -новия ужас на тероризма. Страховете ни са както реални, така и екзистенциални. И така ние се движим неуверено напред в нашата рокля от деветдесетте години в стил нуво.
Тази статия се появи за първи път в ELLE през 2016 г.
Свързана историяСвързана история